Обеспечьте многолетним растениям хорошую зимовку
...И не только для получения урожая. Даже наоборот, урожай здесь в некотором смысле вторичен, главное — помочь растениям выжить в трудную для них пору.
Хотя, с другой стороны, сохранение многолетников и будущий урожай связаны более чем тесно — от ослабленного, больного растения ожидать плодов вряд ли приходится.
Подготовка многолетних растений к зимовке не сводится к тому, чтобы укрыть тем или иным способом растения перед наступлением осенних и зимних холодов. Последнего хватает лишь в случае с травянистыми многолетниками. Подготовка связана с выполнением целого ряда мероприятий в течение всего вегетационного сезона, а не только в осенне-зимний период. Если же рассмотреть этот процесс несколько схематично, то получится, что за весну-лето растение должно успеть сперва накопить достаточно питательных веществ и для того, чтобы только нормально отплодоносить, и для того, чтобы в его тканях остались ресурсы на зимовку.
Особенно сложно готовить к зиме деревья и крупные кусты, сопоставимые с ними по размерам. Вы можете себе представить утепляющее укрытие, в которое яблоня или даже вишня поместились бы целиком? В этом- то и проблема! У дерева можно укрыть корни, какую-то часть ствола, отдельные ветки, но не более (кстати, обвязка стволов и оснований скелетных ветвей разными теплоизолирующими материалами тоже является непременной частью правильной предзимней подготовки в регионах с суровым климатом). Остальное зависит от общего состояния самого дерева и прежде всего — от состояния его коры.
Так что, если для обеспечения плодоношения заботиться приходится в основном о кроне и корнях, то в плане подготовки к зиме особе внимание придется уделить стволу, и в первую очередь — его коре. Собственно, правильный предзимний уход за корой крупных растений и является основным залогом того, что плодовые деревья зимой не пострадают, а если и повредятся, то не существенно.
Заделывание щелей и трещин
Еще до наступления холодов нужно заделать в коре все трещины, образовавшиеся за лето (полученные во время предыдущей зимовки должны быть заделаны еще весной). Правда, в любом случае цели и форма этой обязательной процедуры в рамках предзимней подготовки деревьев отличаются от весенней. Если весной раны дерева заделывают для того, чтобы меньше нарушалось сокодвижение и чтобы в них не поселились вредители и возбудители болезней, то осенью — прежде всего для обеспечения теплоизоляции. Соответственно и материалы для заделки щелей и трещин должны быть различными. Кроме того, осенью заделывают не только приобретенные деревом трещины и надломы, но и естественные щели. То есть, по сути, замазывая их, мы создаем дереву утепляющее укрытие.
Правда, есть у этой процедуры и еще одна цель — защита дерева от иссушения. Эта задача тоже немаловажна, ведь в холодное время года, при температуре почвы от О °С и ниже, его корни почти полностью прекращают всасывать воду, в то время как надземная часть растения продолжает ее испарять в течение всей зимы. При определенных условиях (ветреная погода, нагревающее кору яркое солнце, затяжная зима) обусловленное этим обстоятельством обезвоживание организма может достичь критической точки — дерево
начнет болеть, а в особо тяжелых случаях может даже погибнуть. Особенно рискуют молодые деревца, у которых кора еще недостаточно развита, при этом сильнее всего страдают молодые побеги.
Кроме того, покрытие теплоизолирующим слоем и побелка могут замедлить начало вегетации плодовых деревьев и ягодных кустарников и тем самым помочь им избежать негативного воздействия весенних заморозков.
Особенно важно покрыть теплоизоляционным слоем наиболее щелистую часть ствола, а также развилки скелетных ветвей. Молодые деревья по возможности надо обмазывать целиком.
Материалы, которые можно использовать с этой целью, могут быть различными, главное, чтобы они отличались низкой теплопроводностью, хорошо прилипали к коре, но оставались проницаемыми для воздуха. Чаще всего для этого делают смесь из глины, коровяка и золы в приблизительно равных долях (золы обычно берут немного меньше, чем остальных материалов). Точное соотношение компонентов может варьироваться, поскольку составлять смесь надо с учетом погодных условий данной конкретной местности. Так, в регионах с сухими и относительно теплыми зимами долю глины можно увеличить, поскольку толстый слой там вовсе не нужен, а вероятность ее отставания от коры благодаря сухости меньше. В областях же с сильными морозами придется следить за тем, чтобы слой был толстым, но при этом не осыпался, для чего и требуется его хорошая прилипаемость (ее обеспечивает навоз). Достичь этого непросто, и здесь опять-таки свою роль играет климат (такие факторы, как влажность и собственно температуры). Поэтому подбирать правильную пропорцию компонентов каждому садоводу приходится методом проб и ошибок самостоятельно.
Особенно тщательно надо замазывать места, где имеются глубокие трещины и прочие механические повреждения.
Сверху уже покрытый теплоизолирующим составом ствол следует еще и побелить. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести: берется 2— 2,5 кг извести на 10 л воды (т. е. на ведро) и небольшое количество казеинового клея.
Впрочем, существует и более простой выход — купить готовый теплоизолирующий состав. Все-таки в промышленных условиях создаются более качественные материалы, которые самостоятельно изготовить невозможно, к тому же их нанесение занимает меньше времени, поскольку в комплект входит специальный опрыскиватель, а побелка в этом случае становится необязательной. Недостаток у них один — цена, так что решать вам.
Заделку щелей коры проводят, как правило, в конце октября — начале ноября, когда температура воздуха еще выше нуля. Более точные сроки зависят от погоды: ее нет смысла проводить, пока идут дожди.
Очистка коры
В предзимний уход за корой входит ее очистка от уже отмерших наслоений коры (кстати, после очистки «шелуху» надо собрать и сжечь). Отслоившиеся части все равно отпадут, однако плохо, если это произойдет в неподходящий момент, например под воздействием мороза, к тому же на них скапливаются микробы и грибки. Не отслаивающиеся, хорошо держащиеся на коре части, наоборот, надо сохранять, даже если они отмерли. Такая неживая опробковевшая кора является естественным теплоизолятором, защищающим от морозов еще живые ткани дерева.
На первый взгляд, очистка — дело нехитрое. На практике же очень много зависит от того, как она проводилась и не были ли повреждены во время нее неживые ткани коры (травмирования ствола в этот период, как известно, нужно всячески избегать). Чаще всего садоводы используют с этой целью металлические скребки, различные ножи или жесткие металлические щетки. Процесс очистки с ними действительно идет быстрее, однако кора при этом повреждается намного сильнее, чем надо, — металл не только сдирает с дерева его защиту из мертвой коры, но и нередко ранит еще живые части. В теплых краях деревья еще способны это кое-как перенести, но в регионах с действительно холодными зимами такая очистка ставит их жизнь под угрозу. Поэтому, для того чтобы с коры было снято только необходимое, лучше воспользоваться скребками или щетками из более мягких материалов вроде пластмассы (старайтесь как можно меньше задевать хорошо держащийся мертвый слой коры и живые ткани). В качестве скребков, кстати, можно использовать детские совочки или куски пластика. Кроме них, желательно запастись достаточно узким пластмассовым предметом для прочистки развилок ветвей.
У этого правила есть одно важное исключение: если на стволе имеются заметные повреждения, вызванные грибковыми или раковыми заболеваниями, их нужно обязательно удалить без остатка, даже если для этого придется нанести дереву глубокую рану, — в данном случае это является меньшим злом. Место надреза обязательно надо продезинфицировать (можно медным купоросом) и покрыть замазкой.
Обычно кору очищают сразу после сбора урожая плодов (с середины сентября), и в любом случае это надо сделать еще до заделывания щелей.
Дезинфекция коры
В период между очисткой и заделыванием щелей кору дерева также следует обработать тем или иным дезинфицирующим средством, чтобы избавиться от возбудителей болезней, которые могут нанести дереву урон еще до проведения весенней дезинфекции. У крупных деревьев обмывают ствол и основные скелетные ветви, молодые желательно обработать целиком.
Какое средство выбрать — решать вам. При желании можно подобрать и такие средства, которые послужат также дополнительной подкормкой (например, если в состав средства войдут мочевина или древесная зола).
В некоторых случаях — если никаких признаков болезней на дереве и соседних с ним нет — достаточно добавить в теплоизолирующую смесь золу, которая обладает обеззараживающим действием.
Нанесение теплоизолирующих составов, очистка, побелка и дезинфекция хорошо предохраняют и оздоровляют растения, тем самым способствуя получению от них лучшего урожая. Но еще лучшего результата вы сможете добиться, если попытаетесь повысить собственную морозостойкость растений.
|
|
Советы огороднику
Лунный календарь огородника на 2016г.
Лекарство на грядках
Копилка дачного опыта
Биологические особенности овощных культур
Таблица совместимости овощных культур
Предпосевная подготовка семян
Выращивание рассады
История садоводства
|