Обеспечьте многолетним растениям хорошую зимовку

...И не только для получения урожая. Даже наоборот, урожай здесь в некотором смысле вторичен, главное — помочь растениям выжить в трудную для них пору.

Хотя, с другой стороны, сохранение многолетников и будущий урожай связаны более чем тесно — от ослабленного, больного растения ожидать плодов вряд ли приходится.

Подготовка многолетних растений к зимовке не сводится к тому, чтобы укрыть тем или иным способом растения перед наступлением осенних и зимних холодов. Последнего хватает лишь в случае с травянистыми многолетниками. Подготовка связана с выполнением целого ряда мероприятий в течение всего вегетационного сезона, а не только в осенне-зимний период. Если же рассмотреть этот процесс несколько схематично, то получится, что за весну-лето растение должно успеть сперва накопить достаточно питательных веществ и для того, чтобы только нормально отплодоносить, и для того, чтобы в его тканях остались ресурсы на зимовку.

Особенно сложно готовить к зиме деревья и крупные кусты, сопоставимые с ними по размерам. Вы можете себе представить утепляющее укрытие, в которое яблоня или даже вишня поместились бы целиком? В этом- то и проблема! У дерева можно укрыть корни, какую-то часть ствола, отдельные ветки, но не более (кстати, обвязка стволов и оснований скелетных ветвей разными теплоизолирующими материалами тоже является непременной частью правильной предзимней подготовки в регионах с суровым климатом). Остальное зависит от общего состояния самого дерева и прежде всего — от состояния его коры.

Так что, если для обеспечения плодоношения заботиться приходится в основном о кроне и корнях, то в плане подготовки к зиме особе внимание придется уделить стволу, и в первую очередь — его коре. Собственно, правильный предзимний уход за корой крупных растений и является основным залогом того, что плодовые деревья зимой не пострадают, а если и повредятся, то не существенно.

Заделывание щелей и трещин

Еще до наступления холодов нужно заделать в коре все трещины, образовавшиеся за лето (полученные во время предыдущей зимовки должны быть заделаны еще весной). Правда, в любом случае цели и форма этой обязательной процедуры в рамках предзимней подготовки деревьев отличаются от весенней. Если весной раны дерева заделывают для того, чтобы меньше нарушалось сокодвижение и чтобы в них не поселились вредители и возбудители болезней, то осенью — прежде всего для обеспечения теплоизоляции. Соответственно и материалы для заделки щелей и трещин должны быть различными. Кроме того, осенью заделывают не только приобретенные деревом трещины и надломы, но и естественные щели. То есть, по сути, замазывая их, мы создаем дереву утепляющее укрытие.

Правда, есть у этой процедуры и еще одна цель — защита дерева от иссушения. Эта задача тоже немаловажна, ведь в холодное время года, при температуре почвы от О °С и ниже, его корни почти полностью прекращают всасывать воду, в то время как надземная часть растения продолжает ее испарять в течение всей зимы. При определенных условиях (ветреная погода, нагревающее кору яркое солнце, затяжная зима) обусловленное этим обстоятельством обезвоживание организма может достичь критической точки — дерево

начнет болеть, а в особо тяжелых случаях может даже погибнуть. Особенно рискуют молодые деревца, у которых кора еще недостаточно развита, при этом сильнее всего страдают молодые побеги.

Кроме того, покрытие теплоизолирующим слоем и побелка могут замедлить начало вегетации плодовых деревьев и ягодных кустарников и тем самым помочь им избежать негативного воздействия весенних заморозков.

Особенно важно покрыть теплоизоляционным слоем наиболее щелистую часть ствола, а также развилки скелетных ветвей. Молодые деревья по возможности надо обмазывать целиком.

Материалы, которые можно использовать с этой целью, могут быть различными, главное, чтобы они отличались низкой теплопроводностью, хорошо прилипали к коре, но оставались проницаемыми для воздуха. Чаще всего для этого делают смесь из глины, коровяка и золы в приблизительно равных долях (золы обычно берут немного меньше, чем остальных материалов). Точное соотношение компонентов может варьироваться, поскольку составлять смесь надо с учетом погодных условий данной конкретной местности. Так, в регионах с сухими и относительно теплыми зимами долю глины можно увеличить, поскольку толстый слой там вовсе не нужен, а вероятность ее отставания от коры благодаря сухости меньше. В областях же с сильными морозами придется следить за тем, чтобы слой был толстым, но при этом не осыпался, для чего и требуется его хорошая прилипаемость (ее обеспечивает навоз). Достичь этого непросто, и здесь опять-таки свою роль играет климат (такие факторы, как влажность и собственно температуры). Поэтому подбирать правильную пропорцию компонентов каждому садоводу приходится методом проб и ошибок самостоятельно.

Особенно тщательно надо замазывать места, где имеются глубокие трещины и прочие механические повреждения.

Сверху уже покрытый теплоизолирующим составом ствол следует еще и побелить. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести: берется 2— 2,5 кг извести на 10 л воды (т. е. на ведро) и небольшое количество казеинового клея.

Впрочем, существует и более простой выход — купить готовый теплоизолирующий состав. Все-таки в промышленных условиях создаются более качественные материалы, которые самостоятельно изготовить невозможно, к тому же их нанесение занимает меньше времени, поскольку в комплект входит специальный опрыскиватель, а побелка в этом случае становится необязательной. Недостаток у них один — цена, так что решать вам.

Заделку щелей коры проводят, как правило, в конце октября — начале ноября, когда температура воздуха еще выше нуля. Более точные сроки зависят от погоды: ее нет смысла проводить, пока идут дожди.

Очистка коры

В предзимний уход за корой входит ее очистка от уже отмерших наслоений коры (кстати, после очистки «шелуху» надо собрать и сжечь). Отслоившиеся части все равно отпадут, однако плохо, если это произойдет в неподходящий момент, например под воздействием мороза, к тому же на них скапливаются микробы и грибки. Не отслаивающиеся, хорошо держащиеся на коре части, наоборот, надо сохранять, даже если они отмерли. Такая неживая опробковевшая кора является естественным теплоизолятором, защищающим от морозов еще живые ткани дерева.

На первый взгляд, очистка — дело нехитрое. На практике же очень много зависит от того, как она проводилась и не были ли повреждены во время нее неживые ткани коры (травмирования ствола в этот период, как известно, нужно всячески избегать). Чаще всего садоводы используют с этой целью металлические скребки, различные ножи или жесткие металлические щетки. Процесс очистки с ними действительно идет быстрее, однако кора при этом повреждается намного сильнее, чем надо, — металл не только сдирает с дерева его защиту из мертвой коры, но и нередко ранит еще живые части. В теплых краях деревья еще способны это кое-как перенести, но в регионах с действительно холодными зимами такая очистка ставит их жизнь под угрозу. Поэтому, для того чтобы с коры было снято только необходимое, лучше воспользоваться скребками или щетками из более мягких материалов вроде пластмассы (старайтесь как можно меньше задевать хорошо держащийся мертвый слой коры и живые ткани). В качестве скребков, кстати, можно использовать детские совочки или куски пластика. Кроме них, желательно запастись достаточно узким пластмассовым предметом для прочистки развилок ветвей.

У этого правила есть одно важное исключение: если на стволе имеются заметные повреждения, вызванные грибковыми или раковыми заболеваниями, их нужно обязательно удалить без остатка, даже если для этого придется нанести дереву глубокую рану, — в данном случае это является меньшим злом. Место надреза обязательно надо продезинфицировать (можно медным купоросом) и покрыть замазкой.

Обычно кору очищают сразу после сбора урожая плодов (с середины сентября), и в любом случае это надо сделать еще до заделывания щелей.

Дезинфекция коры

В период между очисткой и заделыванием щелей кору дерева также следует обработать тем или иным дезинфицирующим средством, чтобы избавиться от возбудителей болезней, которые могут нанести дереву урон еще до проведения весенней дезинфекции. У крупных деревьев обмывают ствол и основные скелетные ветви, молодые желательно обработать целиком.

Какое средство выбрать — решать вам. При желании можно подобрать и такие средства, которые послужат также дополнительной подкормкой (например, если в состав средства войдут мочевина или древесная зола).

В некоторых случаях — если никаких признаков болезней на дереве и соседних с ним нет — достаточно добавить в теплоизолирующую смесь золу, которая обладает обеззараживающим действием.

Нанесение теплоизолирующих составов, очистка, побелка и дезинфекция хорошо предохраняют и оздоровляют растения, тем самым способствуя получению от них лучшего урожая. Но еще лучшего результата вы сможете добиться, если попытаетесь повысить собственную морозостойкость растений.

 




Советы огороднику

Лунный календарь огородника на 2016г.
Лекарство на грядках
Копилка дачного опыта
Биологические особенности овощных культур
Таблица совместимости овощных культур
Предпосевная подготовка семян
Выращивание рассады
История садоводства


Посмотреть все советы




При использовании материалов сайта
ссылка на сайт обязательна.





Рейтинг@Mail.ru